Prague exerce un attrait toujours renouvelé. Sa réputation de ville mythique lui vaut de séduire des visiteurs d’horizons et d’âges très variés. Emerveillement garanti par la variété et la richesse de son architecture.

Je dois bien avouer que je gardais un souvenir assez mitigé de ma première visite à Prague. La foule, même en janvier, avait gâché mon plaisir. Pour ma deuxième incursion dans la capitale de la République tchèque, en août, je savais que la situation serait sans doute pire et j’étais prête à affronter les hordes de touristes déferlant tels des envahisseurs en terrain conquis. Ils étaient bien là aimantés par le Pont Charles et l’Horloge astronomique, défilant en rangs compacts entre ces deux points et s’agglutinant sous le soleil. La parade est facile à trouver : s’éloigner de quelques mètres.

Très rapidement, les rues se dégagent. Et quand on pousse un peu plus loin, même en restant dans le centre, Prague devient très fréquentable. La ville appartient au visiteur qui la partage seulement avec les riverains. Prague se laisse admirer dans toute sa splendeur avec ses bâtiments qui regorgent de détails raffinés, qu’ils soient baroques, Art nouveau ou cubistes. Que répondre à ceux qui vous disent « On a fait Prague en trois jours, c’est largement suffisant » ? S’imprégner de l’atmosphère d’une ville ou du moins la sentir, à défaut de la connaître, ne se fait pas en piétinant avec un troupeau de congénères jouant à qui fera le plus de selfies pour épater les amis. Mais après tout…

A côté des enterrements de vie de garçon qui semblent prendre Prague comme terrain d’élection mais aussi des mariages qui prennent la ville comme cadre romantique, j’ai vu fleurir un phénomène assez curieux, l’éclosion de boutiques de massages Thaï dont l’exotisme est peu déplacé en Europe centrale.

Une chaîne s’est installée à de multiples endroits. Devant la porte, le conducteur d’un pousse-pousse vous incite à entrer. Derrière les vitrines, on aperçoit un aquarium rempli de pieds qui se font « soigner » par une nuée de petits poissons et au loin des corps alanguis. Mais Prague vaut bien mieux que tous ces raccourcis.

Les incontournables de Prague

Le Pont Charles est le pont le plus ancien. Construit en 1357, il relie deux rives de Prague au-dessus de la Vltava.

C’est dire s’il fait partie de l’histoire de la ville. A chaque extrémité, il se termine par des tours.

Mais ce qui fait son originalité, ce sont les 30 statues de saints qui le bordent de part et d’autre et qui s’y sont installés à partir du XVII ème siècle.

C’est le passage obligé à Prague.

Mais la densité des touristes, les dessinateurs et autres vendeurs ainsi que le voile de pollution noir sur ses statues et ses tours ne me séduisent pas particulièrement.

L’ancien Hôtel de Ville de la Vieille Ville (Stare Mesto) avec son Horloge astronomique du XV ème siècle se trouve tout naturellement  la place de la Vieille ville.

En arrivant du Pont Charles, ne vous posez pas de question, ne regardez pas votre plan. Vous n’avez qu’à suivre le flot des visiteurs et vous y arriverez sans aucun doute.

Toutes les heures, le squelette qui se tient sur l’un de ses côtés agite une clochette et le Christ et les apôtres défilent devant les petites niches qui s’ouvrent pour l’occasion au-dessus de l’horloge tandis que le coq tout en haut chante en battant des ailes. Le spectacle fait toujours recette.

Cette place donne la mesure de la variété architecturale de Prague.

On y voit aussi bienc la « maison à la minute » décorées de sgraffites de style Renaissance que le palais Goltz-Kinsky rococo ou l’école du Tyn derrière laquelle s’élèvent les deux tours effilées de l’église du Tyn.

Le monument à Jean Hus, grand réformateur tchèque mort sur le bûcher en 1415, se dresse sur un côté.

La Maison Municipale ou Obecni dum était pour moi une priorité puisqu’il s’agit de l’immeuble Art nouveau le plus connu de Prague.

Ce vaste ensemble construit dans le quartier de Stare Mesto entre 1905 et 1911 par Antonin Balsanek et Osvald Polivka a été décoré par de nombreux artistes dont Mucha. L’entrée principale avec son balcon en avancée, ses vitraux, sa fresque en arrondi et ses deux gardiens de part et d’autre donne la mesure de la Maison municipale (voir l’article plus complet sur le sujet).

Le Château qui domine la ville fait partie des constructions célèbres de Prague, il dessine sa silhouette sur de nombreux guides et cartes postales.

A voir bien évidemment mais le tout ne me fascine pas particulièrement. En outre, le principe du tout payant, y compris les églises et la ruelle d’or, est un peu irritant.

Seule, la tour Daliborka, ancienne prison, où sont exposés des instruments de torture très instructifs est en accès libre.

A retenir malgré tout, les belles nervures de pierre de l’immense salle Vladislav et surtout la Cathédrale Saint-Guy dont les tours se voient de très loin.

Ses vitraux puissamment colorés et lumineux valent à eux seuls l’effort de monter au château et de faire la queue.

L’un des artistes auquel on a confié le dessin des vitraux est Mucha dont le style est très facile à identifier.

Quant au tombeau de Saint-Jean Népomucène, une débauche d’argent (2 tonnes), il est à proprement parler éblouissant.

La ruelle de l’or avec ses petites maisons de toutes les couleurs et où vécut pendant une courte période Kafka serait charmante si elle ne s’était pas transformée en enfilades de boutiques.

Pour y accéder depuis le centre ville, j’ai trouvé que le métro était encore la meilleure solution pour y parvenir vite et facilement. De la station Malostranska, après quelques minutes de marches, on trouve l’escalier qui conduit à l’une de ses entrées.

Josefov, l’ancien ghetto de Prague attire surtout par son ancien cimetière qui a accueilli ses premières tombes au début du XV ème siècle, la dernière remontant à 1787.

Les pierres tombales penchées, inclinées forment un étrange spectacle. Toutes les synagogues de Prague ne se trouvent pas dans ce quartier.

La plus grande et la plus récente synagogue se trouve 7, Jeruzalemsca. Sa façade de style mauresque est rutilante.

L’intérieur est paraît-il Art nouveau, mais je n’ai pas pu y entrer.

La Colonne de la Peste à Mala Strana n’est pas très démonstrative mais rappelle l’épidémie de peste qui tomba sur Prague en 1713.

C’est l’occasion en tournant autour de la place Malostranske d’avoir un aperçu de ce quartier.

La place Venceslas ou Vaclavske Namesti est un grand espace où se mêlent touristes et autochtones.

Ample, longue, majestueuse et presque intégralement piétonne, c’est un vrai lieu de vie avec ses nombreuses boutiques, ses banques, ses cinémas. De nombreux hôtels et restaurants s’y sont aussi installées.

Le Musée national clôt l’une de ses extrêmités. Cette place est aussi liée à l’histoire de la République Tchèque. C’est là qu’ont eu lieu des évènements marquants : manifestation pour l’indépendance en 1918, lutte contre l’invasion des chars russes en 1968, mort de l’étudiant Jan Palach en 1969 qui s’y est immolé, défilés du 1^er mai pendant l’occupation soviétique et tous les faits liés à la Révolution de Velours en 1989. Pour le simple badaud, c’est un espace où il fait bon se promener, bordé par des immeubles représentatifs de la richesse et de la diversité de l’architecture à Prague.

La rue na Prikope qu’on emprunte depuis la Maison Municipale pour rallier la place Venceslas est aussi remarquable. De l’autre côté de la place Venceslas, le passage Lucerna conçu par le grand-père de Vaclav Havel est un vaste ensemble avec restaurants, boutiques et autres lieux de distraction.

Il est surtout connu pour la spectaculaire statue de Saint Venceslas pendue sous la coupole, à cheval sur son cheval à l’envers.

Mes coups de cœur à Prague

En centre ville, la rue Pariszka qui part de la place de la Vieille Ville est un vrai régal. Peu d’agitation, de larges trottoirs ombragés, des immeubles qui rivalisent de beauté et des boutiques très haut de gamme internationales.

La villa-atelier de Frantisek Bilek dans le quartier Hradcany au-dessus du Château. Petite séance d’ascension au pic du soleil sur une route où les voitures nous frôlaient mais nous n’avons pas regretté.

La maison elle-même construite en 1910-1911 sur les plans de Bilek est une très belle réalisation en briques rouges, en demi-cercle, bordée par d’imposantes colonnes. Certaines ont été à dessein laissées comme inachevées.

Les meubles d’époque ont été conservés et la villa expose aussi des sculptures puissantes de Bilek ainsi que des fusains et des tableaux.

Villa Bilek, 1 Mickiewiczova, Prague.

L’“Autre Château“ à Vysehrad est un aussi un lieu charmant, un peu retiré, à proximité de la Vtlava.

Je conseillerais d’y aller en tramway car il est assez loin du centre et de descendre à l’arrêt Vyton. Les lignes 3 et 17 y conduisent. La 17 qui longe les quais est facile à repérer. La 3 passe par le centre et ne rattrape le fleuve qu’au niveau du pont Palackeho. Ce château sur la hauteur dont il reste seulement certaines fortifications domine Prague.

Il fut créé au XI ème siècle par le premier roi de Bohème. Dans ce secteur on trouve aussi l’église Saints Pierre et Paul et son paisible cimetière qui sert de dernière demeure à de grands artistes : le peintre Mucha, le poète Jan Neruda, l’architecte Gocar, les musiciens Smetana ou Dvorak.

L’Art nouveau et le Cubisme à Prague

Evidemment, j’ai doublement apprécié ce voyage en raison de la très forte imprégnation de Prague par l’Art nouveau qui s’y exprime avec toute sa fantaisie.

Pour essayer de rendre justice à l’Art nouveau à Prague, j’ai préféré lui consacrer un autre article ainsi qu’au Cubisme, mouvement architectural qui l’a suivi, unique en Europe. Le Cubisme est en rupture totale avec l’Art nouveau, les contrastes sont forts.

Mucha, mon musée à Prague

J’avais visité le musée Mucha lors de mon premier passage à Prague et je n’ai malheureusement pas pu y retourner. Mais c’est le musée à voir par excellence quand on apprécie cet artiste tchèque qui a su si bien explorer les possibilités de l’Art nouveau et qui, en outre, a créé des affiches pour des spectacles et des pièces jouées à Paris par Sarah Bernhardt, entre autres.

Musée Mucha, 7 Panska, Prague.

Mon shopping à Prague

Rues commerçantes, centres commerciaux. Vous trouverez tout ce que vous voulez à Prague pour pallier un oubli.

Par manque de temps, je n’ai pas pu me pencher sur le sujet avec toute l’attention nécessaire. Mais j’ai pu noter que dans la rue Dlouha et autour de la rue Parizska, de nombreuses boutiques de designers tchèques avaient vu le jour.

Le travail des grenats fait partie des traditions de la bijouterie et de la joaillerie de la République tchèque. Encore une fois, j’ai été déçue. Les échoppes qui vendent des bijoux ornés de grenats pullulent. Ces bijoux sont pavés de tous petits grenats, très foncés et peu qualitatifs. Les formes et les montures sont banales .

Drahonovsky, studio Sperk, sort du lot avec des créations plus raffinées et plus contemporaines.

Drahonovsky, 19 Dlouha, Prague.

Jarmila Mucha Plockova, la petite-fille de Mucha, réalise des bijoux dans l’esprit de son grand-père.

Mucha, 5 Maiselova, Prague.

Autre grand spécialité du pays, le cristal. Il y a sûrement des designers qui ont pignon sur rue mais je n’en ai pas trouvés. En revanche, les boutiques de cristal de Bohême ne manquent pas. Indigestion garantie. Le pas trop mal côtoie le pire. J’ai préféré m’orienter vers une référence, Moser.

Moser, vénérable maison créée en 1857 et bardée de récompenses, a plusieurs boutiques à Prague dont une sur la place de la Vieille Ville. Le cristal y est traité avec une maîtrise de longue date mise au service de talents qui savent le magnifier. Modèles de belle facture classique mais aussi créations contemporaines éblouissantes. Une exposition de pièces de designers était organisée au sous-sol lors de mon passage. La sélection très pointue mettait l’accent sur des formes originales et sur le travail des couleurs. Du grand art.

Moser, place de la Vieille Ville, Prague.

Manufaktura pour un retour aux sources de l’artisanat mais dépoussiéré pour ne pas tomber dans le folklore de bas étage. Cosmétiques, savons, gels douche, eau de toilette, bougies, brosses et petits objets en bois, pour de jolis cadeaux raffinés.

Manufaktura, nombreuses boutiques à Prague.

Modernista est une bonne adresse pour des rééditions ou des créations en matière de design.

Modernista, Maison Municipale, 5 place Republiky, Prague.

Kubista, au rez-de-chaussée de la Maison de la Vierge Noire, se consacre à la réédition de très belles pièces d’inspiration cubiste, notamment des artistes du groupe Artel. Un rayon livres permet de se documenter.

Kubista, 19 Ovocny, Prague.

En matière de design et de création, je reste frustrée car je suis loin d’avoir pu explorer toutes les adresses que j’avais retenues.

Bata, rien d’original, croyez-vous ? Mais au cas où vous ne le sauriez pas, Bata qui existe depuis la fin du XIX ème siècle est une marque de chaussures tchèque. Autant aller voir comment elle est présentée dans son pays d’origine. Le grand magasin de la place Venceslas vaut le coup d’œil avec ses étages consacrés aux femmes, aux hommes et aux enfants. Le choix est impressionnant d’autant plus que d’autres marques bien connues ont été introduites dans le point de vente. En plus, vous pourrez profiter de ses parois vitrées en façade, dans les étages, pour voir la place Venceslas en prenant de la hauteur.

Bata, 6 place Venceslas.

Mes cafés à Prague

Il y a quantité de cafés à Prague dont certains célèbres comme celui de la Maison Municipale ou de la Maison à la Vierge Noire.

Le café de l’Hôtel Art déco Impérial qui fête ses 100 ans cette année offre un cadre époustouflant avec ses grandes colonnes, ses plafonds et ses murs habillés de céramique. Le tout en blanc et couleurs pastel. Les panneaux en céramique qui représentent animaux et fleurs sont en relief. Kafka le fréquentait, à l’occasion.

Hôtel Art déco Impérial, 15 rue Na Porici, Prague.

Kitchen, un espace très contemporain, destroy et sophistiqué à la fois. Tuyauterie et soufflerie apparentes au plafond, murs laissés tels quels, canapés anciens et malles, chaises en acrylique mais grand panneau lumineux en façade de la cuisine ouverte dont les petits pavés changent de couleurs, forment des message. Et en plus, la nourriture est agréable. Nous y avons testé une salade composée à base d’avocat, relevée juste ce qu’il faut.

Kitchen, 9, rue Rijna, Prague.

J’ai aussi aperçu un jardin à bière que je n’ai pas testé.

Mon hôtel à Prague

J’ai enfin pu résider au Paris, d’où l’intérêt d’organiser ses voyages soi-même. La dernière fois, l’agence de voyage nous avait proposé le Mandarin Oriental, que je trouve très froid à Prague.

Je n’est pas été déçue par la qualité architecturale cet établissement construit en 1904 par les architectes Vejrych et Pfeifer et qui est classé monument historique. Situé à côté de la Maison Municipale, il cultive un style néo-gothique revu et corrigé par l’Art nouveau. Les façades méritent d’être scrutées avec attention pour profiter de tous les détails.

Le restaurant Sarah Bernhardt est paré de mosaïques turquoise et or et de bois marqueté de nacre tandis que le café a conservé son décor d’origine et son mobilier en bois et laiton. La chambre que nous avions était assez petite et pas très bien agencée mais très calme. J’en parlerai dans un article plus complet.

Hôtel Paris, U Obecniho, Prague.

Se rendre à Prague

Pour se rendre à Prague, la province n’est plus défavorisée. La compagnie Volotea a mis en place des vols directs depuis Nantes l’année dernière et depuis Bordeaux cette année. Bonne nouvelle, ces liaisons sont maintenues cet hiver.

A lire pour se mettre dans l’ambiance

Plusieurs auteurs tchèques sont bien connus dont Kafka. A l’occasion de ce voyage, cherchant des romanciers tchèques j’ai découvert Bohumil Hrabal. C’est un conteur né qui entraîne le lecteur dans d’étonnantes aventures qu’il suit avec une curiosité tenue en haleine jusqu’au bout. Mais ces péripéties parfois à la limite du grotesque sont sous-tendues par une vraie philosophie et ramènent toujours   l’absurdité de la vie.

Pour avoir une bonne idée des ressources architecturales de Prague « 15 promenades dans Prague » par Léon de Coster et Xavier de Coster chez Casterman est un guide à avoir lu avant le départ

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