On pourrait écrire sur Venise sans épuiser le sujet, de nombreux auteurs s’y sont essayés. Ils ont plus ou moins bien réussi. Inutile de s’attaquer frontalement à la visite de cette ville qui fait tant fantasmer. J’ai donc eu envie de ne parler que de quelques monuments majeurs que j’ai revisités avec grand plaisir, d’une petite promenade que les foules ignorent et des mes achats coups de coeur. J’ai réduit mes ambitions face à ce haut lieu du tourisme et de la culture.

Venise pratique

Quand on arrive à Venise, que l’on y soit venu à plusieurs reprises (voir d’autres articles sur le site), qu’on ait consulté quantité de livres, c’est toujours l’éblouissement avec cette ville hors norme qui attire en toute saison. Pour arriver place Saint-Marc depuis l’aéroport Marco Polo, j’ai trouvé la solution des transferts en navette de la ligne bleue Alilaguna pour (15 euros) parfaitement bien adaptée. On ne sort pas de l’aéroport pour accéder aux quais, les navettes ont des rotations fréquentes. Et on bénéficie d’une vue sur la ville qui permet de commencer le séjour en l’appréhendant depuis la lagune. Le bateau s’arrête notamment au Lido et dépasse la place Saint-Marc, il peut donc être utilisé où que vous ayez votre hôtel. C’est bien plus confortable et agréable que de prendre un bus qui s’arrête face à la gare et d’aller chercher ensuite un vaporetto. Petit conseil les vaporetto étant chers (9,50 euros pour 75 minutes sans correspondance possible) il vaut mieux organiser sa visite en déterminant les jours où vous resterez à terre et les jours où vous emprunterez le vaporetto. Il existe plusieurs pass : 25 euros pour 24h, 35 euros pour 2 jours, 45 euros pour 3 jours et ainsi de suite. Ce n’est pas donné mais cela permet de rationaliser les dépenses.

Enfin, si vous devez prendre un avion de bonne heure, rien ne vaut le bateau taxi autour de 120 euros la course que vous commandera l’hôtel. Vous serez ainsi sûr de ne pas rater l’avion ou de ne pas dormir de la nuit. Si vous êtes un petit groupe de 3 à 5 personnes, l’opération ne s’avère pas si onéreuse que cela en comparaison aux prix pratiqués par les transports en commun de Venise. L’aérobus couplé au vaporetto à 18 euros pour arriver en ville depuis l’aéroport ou en repartir avec les transferts entre le bus et le vaporetto, les incertitudes sur les horaires n’est pas la solution que je conseillerais aux personnes un peu anxieuses comme moi. Ces considérations financières qui semblent fastidieuses sont à bien prendre en compte pour arriver, se déplacer et partir de Venise sereinement. Je n’évoquerai même pas les fameuses gondoles, pièges à touristes par excellence. Tout est cher à Venise. Sa configuration et sa forte fréquentation touristique expliquent cette situation et les systèmes mis en place sont parfois compliqués à comprendre pour un touriste qui ne serait pas prévenu.

Autre précaution, la réservation des entrées dans les musées et les églises. Acheter à l’avance un pass par internet notamment pour le Palais des Doges, ce qui est assez avantageux et permet d’éviter les longues queues. Pour l’Accademia, lorsque j’ai voulu réserver mon billet sur le site, ce fut impossible. Il dysfonctionnait mais j’ai pu faire la visite sans aucune attente. Enfin, cela me paraissait impossible de ne pas pénétrer dans la Basilique Saint-Marc, car ma dernière visite remontait à ma prime jeunesse et était fort lointaine. Les dernières fois, je m’étais heurtée à une foule qui attendait. Si vous voulez, comme moi, voir cette merveille et ne pas passer une demi-journée sous le soleil ou sous la pluie, il ne vous reste qu’à acheter le billet en ligne. Et ne vous laissez pas aller à la magie du site et à rêvasser. Vous réservez pour une heure et un jour bien précis. Si vous arrivez trop en retard, votre billet sera à jeter… Vous qui rêvez de Venise, ville romantique, préparez-vous pour ne pas gâcher cette belle expérience par toute une suite de petits tracas matériels.

Quelques passage obligés à Venise

Les joyaux architecturaux et culturels pullulant à Venise, entre palais, musées et églises, il est totalement illusoire de vouloir faire un marathon même superficiel. A chacun selon ses goûts et ses opportunités. Et j’ai voulu rester modeste, contrairement à mes habitudes, en privilégiant les déambulations.

Faire l’impasse sur le Palais des Doges m’aurait tout de même paru sacrilège. Le siège du pouvoir de Venise, sa façade gothique, ses salles majestueuses dont la salle du grand conseil, ses peintures de grands maîtres, ses prisons et le pont des soupirs, tout un programme. C’est le fondement de Venise. Tout près les Giardinetti Reali permettent de faire une halte dans le calme, au sein d’une végétation qui apporte fraîcheur et cadre champêtre, au bord de la lagune, un vrai luxe à deux pas de la Place Saint-Marc.

Au fond de la place Saint-Marc, j’ai opté pour le musée Correr, musée de l’histoire de Venise lié à Napoléon et aux Habsbourg renferme de merveilleuses collections de peintures et de sculptures. De nombreux articles m’avaient incitée à le mettre sur ma liste mais, pour être honnête, je n’ai pas été sensible au charme du lieu. J’avais préféré, par exemple, lors d’un passage précédant le Museo Fortuny où j’avais été captivée par l’ambiance.

La Basilique Saint-Marc, là aucune déception, mais un éblouissement total par la richesse de ses mosaïques dorées habillant ses dômes byzantins, ses riches pavements. Tout est flamboyant. La basilique a été construite pour abriter les reliques de Saint-Marc après 828, selon le guide officiel. Mais elle a beaucoup évolué au fil du temps mais ce n’est qu’en 1036, alors que le doge Domenico Contarini est en place que la basilique est reconstruite sans doute par un architecte grec mais ce ne fut pas la dernière intervention sur ce bâtiment époustouflant avec, en hauteur, son quadrige de chevaux en bronze.

L’église est consacrée en 1094, reste une chapelle ducale jusqu’à la fin du 18^e siècle et ne devient la cathédrale de Venise qu’en 1807. N’oubliez pas le trésor, le retable d’or et le musée.

Pour ceux qui veulent s’offrir un panorama de la peinture classique des grands maîtres, l’Accademia est le musée à privilégier avec ses Bellini, Véronèse, Tintoret, Tiepolo, Titien, Canaletto ou Carpaccio.

En revanche, la Fondation Peggy Guggenheim, à côté de l’Accademia, et au bord du Grand Canal, est spécialisé dans l’art moderne. Ce musée est original à tous points de vue. Tout d’abord, le Venier dei Leoni qui devait faire quatre étages et n’en a qu’un, ce qui lui donne une configuration très particulière. Par ailleurs, Peggy Guggenheim dont j’ai lu la biographie était hautement fantasque mais, malgré sa vie agitée, elle avait des intuitions très sûres en matière d’art contemporain, comme le prouve sa collection.

La présentation dans ce palais galerie n’en est que plus passionnante dans la mesure où la collectionneuse y a vécu et qu’on sent son esprit. Je serais bien restée plus longtemps dans ce lieu habité, ses jardins.

Mes coups de coeur à Venise

Par le plus grand des hasards, j’ai découvert sur une place spacieuse du campo San Stefano (2945) l’Institut vénitien des sciences, lettres et arts, à peine cité par les guides. Pourtant, c’est un haut lieu de la culture et, en tant que Français et chauvins, nous devrions être fiers car il doit son origine à Napoléon ! Il n’est ouvert que lorsqu’il accueille des expositions et j’y suis arrivée car, The Italian Glass Weeks qui valorise le verre à Milan et à Venise y avait installé de magnifiques pièces de verriers créateurs. Très pittoresque, l’alignement de sculptures de bustes sur pieds dans le hall d’entrée d’anciens académiciens.

Pas franchement original, le Lido. Comme j’évite les plages, je n’y avais jamais mis les pieds. Mais le Lido à la mi-septembre, par beau temps, c’est autre chose. Quand j’ai demandé au concierge de l’hôtel, la ligne de vaporetto qu’il fallait emprunter pour s’y rendre. Il m’a répondu, horrifié, qu’il n’y avait rien à y voir. Et pourtant. J’avais en tête des objectifs bien particuliers : jeter un coup d’œil aux villas Liberty, et voir deux hôtels mythiques : l’Hôtel des Bains et l’Hôtel Ausonia Hungaria.

En ce qui concerne les villas Liberty, certaines en très mauvais état sont en cours de restauration, d’autres sont déjà parfaitement rénovées. De l’Hôtel des Bains, je savais qu’il était fermé mais je voulais essayer d’apercevoir ce mythe. Thomas Mann y a séjourné en 1911, il lui a inspiré « Mort à Venise » et c’est dans ce même hôtel que Luchino Visconti a tourné l’adaptation du film éponyme. C’est dire si j’étais émoustillée.

Effectivement, le majestueux bâtiment de l’Hôtel des Bains faisant face à la mer, il n’y avait que la route à traverser. Malheureusement ce navire amiral du luxe construit vers 1900 à la grande époque des bains de mer et fermé vers 2010 ainsi que son parc étaient à l’abandon entourés par de hautes palissades empêchant de voir l’ensemble. En me tortillant, j’ai pu apercevoir un bout de mur, un morceau d’entrée. Comment peut-on laisser en friches un bâtiment de cette qualité, dans un endroit aussi recherché, bien connu des lecteurs de Thomas Mann et des cinéphiles ?

Mais je n’ai pas été déçue par l’hôtel Ausonia Hungaria tout près du débarcadère du vaporetto. Sa taille est déjà impressionnante, sa forme est originale avec ses longues ondulations latérales venant rejoindre la partie centrale plate de la façade. Et il y a les céramiques.

Le bâtiment construit vers 1905 a été entièrement recouvert de céramiques en 1913 par Luigi Fabris, fonds de vigne vierge et de fruits, guirlandes d’angelots en partie haute, blasons et femmes plus grandes que nature dans un contexte agreste, le tout dans le plus pur style Liberty.

Ce serait la plus importante façade recouverte de céramique en Europe. Même si on n’est pas client de l’hôtel, on peut se promener dans ses salons ornés de sculptures de femmes en marbre ornées de fruits ou de plantes sous des plafonds joliment décorés.

A une petite dizaine de minutes par le vaporetto n°20 au départ de San Zaccaria, c’est-à-dire plus ou moins la place Saint-Marc, l’île de San Servolo offre un contraste étonnant avec l’agitation qui règne à Venise.

Occupé de longue date par des moines ou des religieuses, cette île fut transformée en hôpital militaire par Napoléon et ensuite en asile psychiatrique. Il ferma en 1980 au moment où l’Italie prit la décision de supprimer les hôpitaux psychiatriques. Les bâtiments sont rénovés, on peut y visiter le musée de la folie, le cloître et l’église.

De la terrasse, on a une vue époustouflante sur Venise sans entendre le moindre bruit, le parc est aussi parfaitement entretenu. Un vrai moment de détente et de silence au cours d’un voyage où l’on est souvent bousculé par la foule dans une agitation incessante.

Le restaurant permet de prolonger ce moment privilégié. L’île accueille désormais des séminaires et des congrès dont les hôtes sont d’une parfaite discrétion.

Mes adresses à Venise

Toujours à la recherche de cafés ou de salons de thé de charme, j’avais décidé d’éviter le Florian. Une fois m’avait suffi. Le lieu est charmant mais franchement surfait à mon avis. Tarifs, service, musique entrecoupée pour surfacturer les consommations, toilettes très moyennes ne m’avaient pas emballée au point d’y revenir.

En revanche, prendre un jus d’orange dans les salons du Danieli m’a enchantée. Le cadre est magnifique avec sa cage d’escalier en arcades, les salons sont spacieux, on peut y rester autant qu’on le souhaite sans être importuné par un personnel tracassier, s’y promener, s’amuser à regarder le défilé des clients et invoquer tous les écrivains et les artistes qui y ont séjourné.

Moins fastueuse mais très prisée, y compris par les locaux de l’étape, la pâtisserie Rosa Salva, juste derrière la place Saint-Marc. Elle existe depuis 1879, on peut emporter diverses gourmandises ou les déguster sur place. De bons produits traditionnels.

Bien sûr, un voyage sans jeter un coup d’œil sur les bijoux locaux, surtout dans une ville comme Venise, serait une aberration.

Démarrons avec le très haut de gamme, je me demandais si mon mari serait assez généreux pour m’acheter une petite bague chez Attilio Codognato célèbre pour ses bijoux memento mori. Je pensais qu’il serait raisonnable de ma part de me contenter de regarder car le premier prix à 10 000 euros qu’on m’avait annoncé pour une toute petite chose me paraissait un peu excessif malgré la notoriété de la maison. J’avais tenté d’envoyer un message par le formulaire de contact de leur site à plusieurs reprises. Bien évidemment, il ne fonctionnait pas. J’avais réussi à avoir au téléphone un monsieur fort charmant qui parlait français, un mois avant mon départ et il m’avait donné les heures et les jours d’ouverture durant les dates de mon séjour que je lui avais indiquées. En plus, la boutique se trouvait à quelques mètres de notre hôtel. J’y suis passée et repassée des quantités de fois tous les jours la boutique était toujours fermée avec son triste rideau de fer. Juste avant, le départ, j’ai emprunté une rue perpendiculaire et j’ai pu voir que Codognato construisait une nouvelle boutique qui était très loin d’être terminée et pendant ce temps laissait l’ancienne fermée. Devant tant d’incurie, de manque de respect pour les clients et de désinvolture je me suis promis de ne jamais accepter ou porter un bijou Codognato, si on voulait m’en offrir un.

Je me suis rattrapée sur les bijoux de Murano, encore fallait-il être sûr qu’ils soient bien d’origine locale et pas chinoise, par exemple. J’ai à nouveau visité le musée. Je souhaitais ramener de la documentation mais la boutique du musée était fermée sans raison précise, le lendemain aussi.

En revanche, on m’avait indiqué deux créatrices qui ne m’ont pas déçue, deux sœurs dont la famille est dans le verre depuis plusieurs générations, Marina et Susanna Sent. Elles ont deux magasins à Venise et un show room à Murano. Le conseil était excellent. Elles créent des bijoux contemporains en verre, très originaux : couleurs, formes, travail du verre. C’est rare de trouver une telle originalité mettant à profit des techniques ancestrales.

Dans un registre plus classique, j’ai découvert Rialto 79, une boutique à proximité du Rialto avec des colliers sympathiques mais surtout certaines pièces réalisées à partir de perles anciennes soigneusement collectées et qui sont transformées en colliers et bracelets par le fils de la propriétaire dont l’atelier est tout proche.

Et puis, il y a tout le reste en Murano ou en verre d’origine plus lointaine.

Pour donner une touche glamour à notre séjour, j’avais choisi de demeurer dans la Residenza Grunwald, calle Tredici Martiri, à deux pas de la place Saint-Marc et jouxtant le palace Bauer dans lequel nous prenions notre petit-déjeuner. Une façon d’avoir déjà des chambres très agréables tout en profitant du luxe du hall, des salons et de la terrasse sur la lagune du palace. Malheureusement, cette solution n’est plus possible car quelques jours après notre départ, les deux établissements ont fermé pour travaux.